DUDAS SOBRE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Aquí podéis colgar temporalmente, hasta que habilitemos un nuevo espacio, las dudas que tengáis sobre estas asignturas.
3 comentarios:
Anónimo
dijo...
LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
Esquina doblada: INICIO PÁGINA
Esquina doblada: PÁGINA PRINCIPAL LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
Nefert-Ary fue una reina egipcia de la dinastía XIX, conocida universalmente por la bellísima tumba en la que fue enterrada. Fue la Gran Esposa Real de uno de los faraones más conocidos de la historia, Ramsés II, el Grande, y parece ser que no sólo jugó un importante papel en el corazón de este hombre sino que fue una brillante mente política.
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LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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LINO
La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino.
VARIEDADES
El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.
El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son:
Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza.
Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza.
Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto.
Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.
CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Las fibras de lino están contenidos en los tallos de la planta y englobadas o reunidas por una materia gomosa a base de pectina.
Vistas al microscopio presentan una forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos, acabados en punta. Su superficie es lisa y brillante. Tiene canal interior muy reducido. Un aspecto muy característico del a fibra es la presencia de nudosidades que le dan aspecto de caña.
Vista microscópica
La longitud de la fibra elemental de lino es de 10 a 40 mm. y su diámetro de 10 a 30 micras. Estas fibras elementales están reunidas en forma de haces, que se disgregan mas o menos según el proceso de hilatura a que sean sometidos.
Es más resistente que el algodón, pero menos elástico, flexible y plástico.
Su superficie lisa, su estructura compacta y rígida, junto con sus buenas cualidades de conductor térmico, contribuyen a que de sensación de frescura al tacto, a aquellos artículos que se fabrican con él.
El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque haya calidades de color gris acerado o rojizo.
La composición química del lino es la siguiente:
Celulosa..................... 65 a 70%
Materias Pecticas......... 20 a 25 %
Residuos leñosos......... 4 a 6 %
Sustancias minerales... 1 a 2 %
En esta fibra, la celulosa no se presenta pura, como en el algodón, sino en forma de pectocelulosa. Es menos sensible a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es mas a la del cloro y a los hipocloritos (lejías). Los álcalis perjudican el brillo natural de la fibra, por lo que no es posible su mercerizado.
CALIDADES COMERCIALES
La calidad de la fibra se designa por el país de procedencia (lino, Holandés, ruso, etc.), o bien por el sistema seguido en su elaboración y grado de dicha elaboración en el momento de la venta (paja, lino enriado, agramado, etc.). no existen pues, como en el algodón, denominaciones de uso general. Cada país tiene sus calidades, que designa por letras,, cifras o números romanos.
DATOS HISTÓRICOS
El uso del lino es antiquísimo,. Han sido hallados tejidos de lino en las tumbas faraónicas. Se cree que su utilización es anterior a la de el algodón y es sorprendente la finura de los hilos que, con procedimientos rudimentarios, llegaba a obtenerse. En las vendas de las momias reales egipcias del año 1300 antes de Jesucristo se ha comprobado la presencia de la urdimbre de hilos del número 246métrico (246 m. En un gramo de hilo), y en la trama del 220 métrico (220 m. En un gramo de hilo).
El lino, junto con la lana, ha sido la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente, que hemos explicado anteriormente, hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos y pesados “lienzos” o delicadas batistas.
Sería curiosa la recopilación de una antología poética en la que el lino toma parte como punto de comparación para el pelo de beldades y fealdades. Las finas hiladas y las bastas estopas eran fáciles recursos para los malos poetas y fuente de bellas figurar para los inspirados.
En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino que, durante el pasado siglo y principio del actual, llegó a extremos ruinosos.
Como hemos indicado antes, la elevación del nivel de vida y la fabricación de los tejidos de mezcla de lino y fibras sintéticas, ha vuelto a poner de actualidad esta fibra de tan larga historia.
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Nefert-Ary fue una reina egipcia de la dinastía XIX, conocida universalmente por la bellísima tumba en la que fue enterrada. Fue la Gran Esposa Real de uno de los faraones más conocidos de la historia, Ramsés II, el Grande, y parece ser que no sólo jugó un importante papel en el corazón de este hombre sino que fue una brillante mente política.
Dime cual es la página de la constitución
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